Todos os anos, os horticultores queixam-se de caules de tomate fracos e alongados, comprando as misturas mais nutritivas desde os primeiros dias de sementeira. O problema reside precisamente no excesso de fertilizantes no início, e a solução é paradoxalmente simples – fazer as plantas morrerem de fome. Neste artigo, vou dizer-lhe como a utilização deliberada de solo vazio forma as raízes mais poderosas e salva as plântulas de doenças sem grandes problemas.
O segredo para mudas fortes está nas deficiências nutricionais
A maioria dos jardineiros principiantes tenta dar à semente o máximo benefício desde o primeiro segundo. O biohumus, o composto e os aditivos caros entram em ação. Na prática, o ambiente rico faz um favor negativo. Em condições confortáveis, a plântula não tem qualquer incentivo para desenvolver a parte subterrânea.
Quando se semeia num substrato saturado, as raízes permanecem preguiçosas e superficiais, mas a parte aérea começa a crescer rapidamente. Isto conduz a um fenómeno tão desagradável como arrancamento de plântulasquando um caule fino e frágil cai sob o seu próprio peso.
Se criar uma planta artificial stress vegetalAo plantá-las num solo completamente vazio, os mecanismos naturais de sobrevivência são activados.
Como funciona esta técnica agronómica:
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A semente de tomate já tem a sua própria reserva de energia para a germinação e o desenvolvimento das folhas da plântula.
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Uma vez num substrato húmido mas vazio, a planta apercebe-se de que não existe nenhum alimento por perto.
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Toda a energia é canalizada para baixo, forçando sistema radicular e penetram profundamente no solo em busca de micronutrientes.
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O crescimento da massa verde é artificialmente contido pela formação de um tronco grosso e curto.
O principal segredo do sucesso: manter as plântulas numa “ração de fome” rigorosa apenas até aparecerem duas ou três folhas verdadeiras, e depois transplantá-las para um solo normal, rico em micronutrientes.
Como preparar o substrato vazio correto
A sementeira de sementes não requer solo no sentido clássico. Tudo o que é necessário é um meio estéril, solto e com muita humidade, que segure o rebento e permita que as raízes respirem. O ideal é utilizar componentes neutros, isentos de azoto, fósforo e potássio.
Esta mistura elimina completamente o risco de infeção com pé negro e outras doenças fúngicas que adoram solos gordurosos e demasiado regados. Antes da fase colheita os tomates só precisam de ser regados atempadamente com água limpa e de uma boa iluminação.
Lars Svensson, especialista em produção vegetal biológica. Em quinze anos de trabalho em grandes viveiros europeus, testou pessoalmente mais de quarenta fórmulas de solo e desenvolveu a fórmula ideal para culturas hortícolas resistentes ao stress.
A utilização competente de um substrato pobre na fase inicial do desenvolvimento do tomate muda completamente a qualidade dos futuros arbustos. As plantas formam-se robustas, resistentes às flutuações de temperatura e prontas para uma frutificação abundante. Esta técnica comprovada ajuda a evitar os problemas típicos do peitoril da janela e estabelece uma base sólida para um crescimento saudável durante toda a estação da dacha.
Perguntas mais frequentes:
O solo de uma horta pode ser utilizado para as primeiras culturas?
A utilização de terra de jardim é fortemente desaconselhada devido à sua elevada densidade e ao risco de esporos de fungos patogénicos.
Quando é que devo começar a primeira alimentação?
Os nutrientes começam a ser administrados apenas uma semana após o transplante das plântulas para recipientes individuais com solo fértil.
O método do solo pobre é adequado para pimentos e beringelas?
Este princípio funciona igualmente bem para todas as culturas de beladona propensas a um rápido alongamento no parapeito da janela.
Preciso de calcificar a mistura de turfa antes de plantar as sementes?
É desejável encharcar qualquer substrato com água a ferver ou uma solução ligeira de manganês para uma esterilidade absoluta.
O que fazer no caso de um ligeiro amarelecimento das folhas inferiores num solo vazio?
Uma mudança na cor dos cotilédones imediatamente antes do transplante é normal e indica que o sistema radicular está totalmente pronto para se mover para o meio nutritivo.
